年年红火，年年兴旺。

上海菜饭，饭和菜合二为一，是上海人饭桌上十分普通、十分家常的食物。上海人家几乎家家都烧过菜饭，上海人也几乎人人都吃过菜饭。绝大多数上海人家隔三差五就会来上一顿，几十年甚至上百年下来了，上海菜饭这种受欢迎的状态一直延续至今，始终不断。就凭这，上海菜饭也应该在上海美食中占有一席之地。

上海菜饭的烧法多样，但饭馆里必须讲究色、香、味俱全，青菜颜色要碧绿、米饭粒粒要油光饱满，吃在嘴里要满口咸香鲜美。要达到这样的要求，除了要丰富口味，加入咸肉、香肠等一些好食材，还必须把饭和青菜分开烧，最后一刻才合在一起拌炒而成。我在退休之前，午饭偶尔也会到学校外面的饭店去换换口味，那里的咸肉菜饭就是大厨当场拌炒出来的，其色、香、味，确实达到了一定的水准。饭馆既卖菜饭又卖各式各样的配套小菜。在所有配套小菜当中，骨头汤是菜饭最流行的固定搭配，饭店的广告招牌写得清清楚楚“咸肉菜饭骨头汤”，只要端上一碗菜饭，必定配一碗骨头汤，其他小菜才是各取所好。

小时候吃的菜饭，特别是困难时期吃的菜饭，确确实实只有“寒酸饭”的水平，我们最基本、最标准的吃法就是拌上一点猪油。那时，我们正处在长身体的阶段，父母常常想方设法买点厚膘或板油熬点猪油，遇到诸如吃菜饭、下面条这样的机会，就放点猪油，给我们增添一点油水。那个年代，半个月一个月都难得吃上一回荤腥，一碗热气腾腾的菜饭一旦拌上猪油，立刻实现华丽的转身，香飘四溢，“寒酸”之气一扫而空，张大嘴巴，满满地吃上一大口，啊，那份满足感和幸福感，一下子就升到了最高点。

现在，菜饭拌猪油的吃法已经很少见了。如今的菜饭里又是咸肉又是香肠，如果不是为了追求一种特别的口味，恐怕很少有人还会在一碗菜饭里拌上一大勺猪油。此外，今天菜饭的吃法与过去相比，还有一个很大的不同点，过去人们脑子里的菜饭，既当菜又当饭，一举两得，所以做了菜饭也就不必再做其他的小菜了，但现在的情况变了，做菜饭的同时，其他小菜照做不误。这种变化反映了经济发展以后生活水平的提高。

上海人的家庭和过去一样，依然是隔三差五地煮上一锅菜饭。对于一个家庭来说，过去的菜饭和现在的菜饭含义是不同的。过去的菜饭是在食品供应短缺的情况下，想尽一切办法填饱每个人的肚皮；现在的菜饭则是饭菜口味多样化的追求。虽说现在吃菜饭是为了换换口味，但我们这些有了一把年纪的人容易触景生情，总会想起小时候吃菜饭的滋味，记忆中挥之不去的滋味。